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LA CAZADORA BLOUSON Y LA BOMBER DE AVIADOR, LOS ICONOS MAS “IN” DEL MOMENTO

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Si hay dos prendas icónicas que están copando el mercado actual esas sin duda alguna son la BLOUSON JACKET, también conocida como HARRINGTON y la BOMBER JACKET o cazadora de piloto.

La BLOUSON JACKET vio su origen en 1937 en Manchester siendo bautizada como el modelo G9 BARACUTA. En los años 50 el modelo Baracuta se exportó a Estados Unidos revolucionando el mercado con su estética. Se elevó a prenda icónica cuando personajes como Elvis o James Dean las llevaron en King Creole o Rebelde sin causa respectivamente. Aunque fue sin dida Steve McQueen quien inmortalizó esta prenda casi haciendola “suya” por sus multiples apariciones. Esta cazadora se convirtió casi sin quererlo en la prenda “pija” a mediados de los 50, pasando a ser veinte años despues el “uniforme” del movimiento MOD primero y SKINHEAD después en el Reino Unido. El grupo musical THE CLASH hizo de esta prenda uno de sus básicos en sus conciertos.

BARACUTA G9 PADDED

BARACUTA G9 PADDED

Debido a su enorme funcionalidad y perfecta vestibilidad  esta chaqueta es adecuada para cualquier edad,  siendo además un básico en el armario tanto de presidentes del Gobierno de los países más poderosos (no en vano es casi el uniforme de todos los presidentes estadounidenses) como de los servicios publicos: carteros, bomberos, policías, etc. No deja de ser una sencilla cazadora de algodón (mas adelante se utilizaron nuevos tejidos) con cuello alto, puños de punto, manga ranglan y bolsillo solapa, siendo el forro de tartán de cuadro rojo uno de sus simbolos mas identificativos.

BARACUTA G9 CLASSIC

HARRINGTON G9 DE BARACUTA

En la actualidad es uno de los artículos esenciales para cualquier colección que se precie. Así, marcas como HERNO, WOOLRICH, MONCLER, SEALUP o HACKETT, las han presentado en todos sus muestrarios.

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SEALUP BARRACUTA

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HERNO GI0029U

 

La BOMBER o CAZADORA DE AVIADOR es otro ejemplo de prenda elevada a mito. ¿Quien no ha tenido o a deseado una cazadora de piloto?.El origen de esta prenda es un tanto ambiguo ya que sus inicios se deben a las chaquetas creadas para los militares de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y que estaban diseñadas por trabajadores anonimos de los laboratorios del ejercito estadounidense en Natick, Massachusetts o de la USAF en Dayton, Ohio. Una vez finalizado el conflicto, y debido a su enorme funcionalidad, estas prendas llegaron a la vida civil para quedarse. Tuvieron mucho auge en los años 70 no solo por los skineads sino por los porteros de clubes nocturnos o miembros de seguridad, siendo también muy utilizados por el staff de practicamente todos los grupos de musica en los conciertos desde entonces hasta la acutalidad

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Esta cazadora vuelve a encontrarse en un momendo dulce y al igual que la Harrington la podremos encontrar en practicamente todas las colecciones de las mejores marcas del mundo.

HERNO BOMBER JACKET

HERNO BOMBER JACKET

WOOLRICH SHORE BOMBER

WOOLRICH SHORE BOMBER

¡¡¡Tanto para hombre como para mujer, esta prenda es fundamental para el armario!!!

EL CHAQUÉ… UNA ELECCION ACERTADA…

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El Chaqué es histórico, surgió en el siglo XIX, en Inglaterra, cuando los jinetes de la corte británica lo utilizaban como traje oficial y como una prenda utilizada por los caballeros ingleses para montar a caballo, derivada de las casacas“redingote”, abiertas por detrás para su comodidad a la hora de montar. Su uso en la caza por los caballeros ingleses, la convirtió en una de las prendas más elegantes para el hombre y pasó a utilizarse en bodas y recepciones oficiales.

El chaqué es una de las prendas más utilizadas en las bodas, sobre todo en las ceremonias religiosas. No hay, sin embargo, ninguna “ley” protocolaria que indique qué es mejor a la hora de casarse: si el traje o el chaqué. Todo depende de la elección personal del novio. El chaqué es un vestuario de ceremonia de día: normalmente se usa en las bodas de mañana y hasta el atardecer. No es un traje de noche.

Si has elegido llevar chaqué el día de tu boda, o la pareja te ha pedido que lo lleves, recuerda que el chaqué está compuesto por chaqueta, camisa, pantalón y chaleco.

La chaqueta es, quizás, la parte más llamativa de este traje debido a su longitud: los largos faldones que cubren la parte trasera de la chaqueta es su seña característica. Las chaquetas pueden ser negras o grises, aunque la negra es, quizás, más ceremoniosa. Evita las chaquetas demasiado ajustadas, aunque tampoco grandes: en su justa medida. Los tablones del faldón han de estar siempre montados uno sobre el otro y el largo que se suele recomendar es el que llega justo al punto de flexión de las rodillas, en las corvas. Sin embargo, si el hombre es bajito, es recomendable subir estas puntas 2 o 3 centímetros para poder parecer más estilizado. Por otro lado, asegúrate en las pruebas de su absoluta confortabilidad: ten en cuenta que será un día en el que des muchos abrazos y harás muchos gestos con la chaqueta. Algunas expertos en protocolo recomiendan el color gris para la mañana y el negro y gris oscuro para la noche, pero cada vez hay más flexibilidad en este tipo de asuntos. De hecho, últimamente se han visto trajes en color azul marino que se empiezan a poner muy de moda.
Recuerda además que el último botón no se suele abrochar.

El pantalón es gris o negro y está listado con finas rayas verticales. Su corte es clásico y se cincha obligatoriamente con tirantes. Un chaqué nunca se lleva con cinturón. Es más, ni siquiera el pantalón tiene trabillas. El tejido cheviot suele ser el más usual pero en  verano también tienen mucha aceptación la lana fría.

La camisa generalmente es blanca, aunque en los últimos tiempos hay más flexibilidad al respecto. Nunca lleva botones en el cuello y los puños son dobles, es decir, para usar con gemelo. Si vas a usar este traje ten en cuidado con el equilibrio entre la manga de la chaqueta y el puño de la camisa: ambos tienen que estar compensados. Igual que ocurría con la chaqueta, la camisa ha de tener todas las garantías ya que es un día muy especial.

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Aunque tradicionalmente se han elegido corbatas en gris perla, cada vez es más habitual corbatas de todos los colores y diseños en las bodas. No obstante, las reglas protocolarias recomiendan mesura en los colores (no los más estridentes) y suelen aconsejar las rayas y los lunares como opción de diseño. Una vez más, la boda es del que se casa por lo que la elección corresponde a los novios. De hecho, últimamente incluso se están viendo corbatas escocesas así que ¡échale imaginación!

Finalmente, el traje termina con el chaleco. El chaleco puede ser de varios colores, si bien el clásico es el gris. Puede ser recto o cruzado (o “inglés”). También varían el número de botones. Lo normal son tres, aunque la moda en chalecos está cambiando mucho en los últimos tiempos.  Es recomendable que la corbata conjunte armoniosamente con el color del chaleco elegido o bien porque sea de la misma gama (sin tener que ir a conjunto) o bien porque contrasten de una manera estética.

Los zapatos normalmente son de cordón, lisos y de piel, en color negro. Lo ideal son los tipo “Oxford” con los que no te confundirás. Si puedes, evita brillos innecesarios en este complemento.

No descuides otros detalles como la elección de los gemelos, el pañuelo del bolsillo, los tirantes o los calcetines.
El pañuelo suele tener fondo blanco, pero igualmente las costumbres están cambiando.

NUDO DE CORBATA ¿TE TRAE DE CABEZA?

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Si es de los que siempre ha tenido dudas sobre qué nudo de corbata elegir, o –peor- si se ata la corbata de forma automática sin valorar que quizá haya otras alternativas que le favorezcan más, éste es su artículo. Descubra los tres modelos que debe conocer y escoja el que mejor le vaya o más le guste.

Aunque quizá nunca se haya parado a pensarlo, las opciones a la hora de hacerse el nudo de la corbata son casi tantas como tejidos, fisonomías, eventos y nacionalidades. Por ello, no es de extrañar que, a la hora de decantarse por unos u otros, las dudas surjan desde el primer momento.

Aquí van una serie de consejos prácticos para que no se pierda y acierte siempre:

Los tres nudos más estándar son el simple –también llamado americano o four in hand-, el doble –o Windsor- y el Half Windsor. Elegir uno u otro depende fundamentalmente de tres aspectos: el tejido de la corbata, la estructura corporal de quien la luzca y el cuello de la camisa.

-El nudo simple es perfecto para cuellos de camisa estrechos –como el inglés- o medios –como el francés-, cuando se trata de telas con cuerpo, como la lana –más de una vuelta resultaría un nudo demasiado prominente- y cuando la fisonomía de aquel que la lleva es delgada. Para cuellos italianos es perfecto darle un par devueltas para darle más cuerpo ya que son cuellos más abiertos. Actualmente, la tendencia es llevar los trajes algo más entallados, por lo que suele ser el nudo más estandarizado entre los varones y, sobre todo, entre los más jóvenes.

Nudo simple

Nudo simple

 

-El nudo doble es más formal, por lo que suelen elegirlo hombres más maduros. Se trata de la opción perfecta para cuellos de camisa italianos, más anchos, en los que se quiere dar protagonismo a la corbata. Por su doble vuelta, para que su resultado no sea demasiado voluminoso, es necesario elegir una corbata de material fino o con poco cuerpo como, por ejemplo, una seda. Así como el primero suele sentar bien a la mayoría de los hombres, el nudo doble no es apto para caras excesivamente redondas o con cuello corto.

Nudo Windsor

Nudo Windsor

 

-El Half Windsor es el ideal para aquellas ocasiones que requieren una vestimenta más formal que un nudo simple, pero donde el material de la corbata –más grueso- no combina bien con el nudo doble. Como muestra la imagen, a este tercer nudo se le añade una especie de hoyuelo central.

Nudo Half Windsor

Nudo Half Windsor

 

-Elija el nudo que elija, el largo de la corbata debe ser siempre el mismo: la punta debe rozar la hebilla del cinturón

 

El Chino, o Khaki, la prenda tendencia que no pasa de moda

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Cuentan que el conocido pantalón “chino”, que tan bien lucía Steve McQueen, nació en el siglo XIX en la India. El primer diseño se creó a partir de las peticiones que hicieron los soldados del Ejército, leer más

El sombrero de Panamá

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Elegido hace tiempo por profesionales maduros del golf, elegantes expertos en carreras de caballos y jubilados de clase media, el sombrero panamá es el rey de los accesorios veraniegos para cubrir la cabeza, y tal vez el único icono del guardarropa masculino que procede de Ecuador. En su formato moderno fue una pieza esencial en la edad de oro de la moda masculina, desde la década de 1930 hasta comienzos de la de 1950.

Era del gusto de los actores de cine, entre ellos Humphrey Bogart y Gary Cooper; de los políticos, incluidos Winston Churchill y Harry Truman; y de personajes tan diversos como Salvador Dalí y Frank Sinatra. No obstante, la historia de este sombrero se remonta a varios siglos atrás.

Está claro que los incas sabían muy bien mantenerse frescos. En el siglo XVI fueron los primeros en llevar sombreros de estilo panamá. Llamándolos paja toquilla, estaban confeccionados con hojas de palma y protegían del intenso sol. Entonces, como ahora, las hojas eran deshechas en tiras no más gruesas que un hilo y entretejidas en una urdimbre tan prieta – algo así como 1.200 pasadas, o carreras, por cada 2,5 centímetros cuadrados – que el resultado parecía lino.

Todos están hechos a mano – no existen dos iguales – y cada artesano, un gremio en extinción, puede emplear meses en un único sombrero.

EL VAQUERO EL AUTENTICO BÁSICO

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Ni siquiera Levi´s sabe exactamente el motivo por el cual el 501 se llama así. Hasta alrededor de 1890, en la etiqueta de cuero de la versión original, con trabilla ajustable trasera y botones para los tirantes, figuraba la denominación XX, en referencia a que se había usado sarga de la más alta calidad en su confección. A partir de 1886 apareció en los pantalones de la marca el famoso logo con los dos caballos tirando de para intentar desgarrar, sin éxito, un par de Levi´s: una buena representación de la resistencia del producto para cualquiera que no hablase inglés. Aunque la nueva versión del modelo original – lote patentado como 501 de monos de trabajo hasta la cintura (así era como se denominaban entonces los vaqueros) con remaches – apareció cuando faltaba menos de una década para el nuevo siglo, por qué se esfumó en 18 de abril de 1906, fecha en la que la sede general y los archivos de la compañía Levi´s Strauss & Co. quedaron destruidos en el terremoto que devastó gran parte de San Francisco. Lo que sí se sabe es que el número 5 correspondía a las prendas de primera categoría.

Los vaqueros, posiblemente la prenda de ropa más representativa del siglo XX, fueron concebidos por Jacob Davis, un inmigrante lituano que trabajaba como sastre para obreros del ferrocarril. Cuando le encargaron que confeccionase unos pantalones de faena resistentes, se le ocurrió la idea de colocar remaches en los puntos de tensión de los que entonces eran unos pantalones estilo vaquero hechos de sarga o dril blancos. Pero necesitaba un socio para sacar adelante su proyecto. En 1873 él y Levi Strauss, inmigrante bávaro, mayorista de artículos de confección, patentaron el remache gracias al dinero de Strauss. El resultado fue el primer vaquero.

Colaboración de Ralph Lauren y DJ Avicii

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Denim & Supply, la línea más joven de ropa que ha creado el diseñador Ralph Lauren, se ha unido a uno de los DJ con más proyección a nivel mundial, para que sea la nueva imagen de esta línea de polos, DJ Avicii.
Una de las últimas colaboraciones que han tenido es en el último éxito musical del DJ “don´t wake me up”, en la cual en el vídeo se muestran distintos estilos de la ropa que propone el diseñador.

Pero la colaboración entre el diseñador y el dj va mucho más lejos ya que el dj y productor musical, ha co-producido un corto para la marca, que se puede ver en la página web.

El pasado 10 de octubre bajo el lema “Get a T-Shirt, go to the show” se celebraró el Nueva York un concierto exclusivo para clientes de Ralph Lauen.

Lacoste

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Todo empezó con una apuesta hecha con el fin de animar al capitán del equipo francés de la Copa Davis a conseguir la victoria – el premio por el triunfo era un conjunto de maletas de piel de cocodrilo- y acabó con uno de los logos más falsificados del guardarropa masculino: un pequeño cocodrilo. El emblema ensombrecía los logros deportivos del hombre que había tras él, René Lacoste, ganador de siete títulos del Grand Slam. Y también eclipsaría sus aportaciones al diseño de la raqueta de acero y el primer amortiguador de golpes.

De hecho, el logo, diseñado por el artista Robert George después de que a la estrella del tenis la adoptasen, el cocodrilo, ha llegado a ser más conocido que todo lo que adornaba, con excepción quizá de una prenda: El polo de piqué.

Antes de Lacoste, el tenis profesional era un deporte con unas rígidas reglas de vestimenta; las mujeres llevaban blusas y faldas largas; los hombres, pantalones de franela y camiseta de manga larga remangadas. Hasta que Lacoste salió a jugar con una camisa ligera de manga corta y algodón transpirable denominada petit pique, con cuello sin alminodar.

La Camisa de Cuello Abotonado

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La moda masculina tiene la costumbre de sacar de contexto determinadas prendas y hacer que funcionen en un terreno más amplio. Un buen ejemplo es la camisa de cuello abotonado. Todo empezó en 1896, en un campo de polo inglés donde se encontraba entre el público John Brooks, nieto del fundador de Brooks Brothers, la marca más famosa e influyente de ropa de hombre en Estados Unidos. En aquella época, los jugadores de polo se atenían a unas estrictas y protocolarias normas de vestir. Llevaban camisas formales, pero con una importante modificación; los extremos de los cuellos se abotonaban al cuerpo de la prenda para evitar que aleteasen y golpeasen al jinete en el rostro.
Se trataba de un recurso práctico, cuyo potencial supo ver Brooks. La primera camisa de cuello abotonado de Brooks Brothers estaba fabricada con un tejido Oxford blanquecino; poco después se hizo en rosa y más adelante en muchos colores y con rayas, lo que la convirtió en un nuevo símbolo de la juventud y la vitalidad estadounidense.
La “camisa original de polo” tuvo un inmenso éxito desde el momento en que salió a la venta, alrededor de 1900, y sigue siendo una pieza puntera.
Su introducción no solo aporto al vestuario masculino un elemento más informal, sino que también transformo la naturaleza de las camisas en Estados Unidos. Hasta entonces, no tenían cuello, estos eran de quita y pon, eran rígidos podían separarse fácilmente para lavarlos.

No se olviden del Gin&Tonic

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Aunque hoy parece estar de moda entre los bebedores más esnobs referirse al gin&tonic de una manera despectiva, anunciando su pronto declive y la llegada del vodka como próximo destilado de moda, creo que es justo aprovechar este espacio para defenderlo. Y no solamente porque se trata de un combinado equilibrado, refrescante y estimulante, sino porque el gin&tonic ha servido de revulsivo para resucitar en España la pasión por las coctelerías.

 

¿Qué sería de nosotros sin el gin&tonic? Pues muy poco, seguramente. Los más críticos deberían saber que la tendencia del gin&tonic preparado –que se ha puesto de moda en España hace ya casi una década y que hoy comienza a ser imitada en el resto del mundo– ha dado alas a los bartenders y conseguido que muchos clientes se interesen por las coctelerías.

 

En un momento en el que se antoja fácil arremeter contra el combinado que ha estado de moda durante tantos años, hay que salir a defenderlo porque nuestros clientes, que al fin y al cabo son los que representan la verdad, continúan disfrutando del gin&tonic y exigiendo cada vez mejores ingredientes para su elaboración y una mayor seriedad por parte de los establecimientos a la hora de prepararlo. No cabe duda de que esa realidad es lo suficientemente contundente como para rebatir las teorías de los agoreros de siempre.

 

Que lo disfruten con salud. Y un twist de limón.