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LA CAZADORA BLOUSON Y LA BOMBER DE AVIADOR, LOS ICONOS MAS “IN” DEL MOMENTO

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Si hay dos prendas icónicas que están copando el mercado actual esas sin duda alguna son la BLOUSON JACKET, también conocida como HARRINGTON y la BOMBER JACKET o cazadora de piloto.

La BLOUSON JACKET vio su origen en 1937 en Manchester siendo bautizada como el modelo G9 BARACUTA. En los años 50 el modelo Baracuta se exportó a Estados Unidos revolucionando el mercado con su estética. Se elevó a prenda icónica cuando personajes como Elvis o James Dean las llevaron en King Creole o Rebelde sin causa respectivamente. Aunque fue sin dida Steve McQueen quien inmortalizó esta prenda casi haciendola “suya” por sus multiples apariciones. Esta cazadora se convirtió casi sin quererlo en la prenda “pija” a mediados de los 50, pasando a ser veinte años despues el “uniforme” del movimiento MOD primero y SKINHEAD después en el Reino Unido. El grupo musical THE CLASH hizo de esta prenda uno de sus básicos en sus conciertos.

BARACUTA G9 PADDED

BARACUTA G9 PADDED

Debido a su enorme funcionalidad y perfecta vestibilidad  esta chaqueta es adecuada para cualquier edad,  siendo además un básico en el armario tanto de presidentes del Gobierno de los países más poderosos (no en vano es casi el uniforme de todos los presidentes estadounidenses) como de los servicios publicos: carteros, bomberos, policías, etc. No deja de ser una sencilla cazadora de algodón (mas adelante se utilizaron nuevos tejidos) con cuello alto, puños de punto, manga ranglan y bolsillo solapa, siendo el forro de tartán de cuadro rojo uno de sus simbolos mas identificativos.

BARACUTA G9 CLASSIC

HARRINGTON G9 DE BARACUTA

En la actualidad es uno de los artículos esenciales para cualquier colección que se precie. Así, marcas como HERNO, WOOLRICH, MONCLER, SEALUP o HACKETT, las han presentado en todos sus muestrarios.

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SEALUP BARRACUTA

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HERNO GI0029U

 

La BOMBER o CAZADORA DE AVIADOR es otro ejemplo de prenda elevada a mito. ¿Quien no ha tenido o a deseado una cazadora de piloto?.El origen de esta prenda es un tanto ambiguo ya que sus inicios se deben a las chaquetas creadas para los militares de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y que estaban diseñadas por trabajadores anonimos de los laboratorios del ejercito estadounidense en Natick, Massachusetts o de la USAF en Dayton, Ohio. Una vez finalizado el conflicto, y debido a su enorme funcionalidad, estas prendas llegaron a la vida civil para quedarse. Tuvieron mucho auge en los años 70 no solo por los skineads sino por los porteros de clubes nocturnos o miembros de seguridad, siendo también muy utilizados por el staff de practicamente todos los grupos de musica en los conciertos desde entonces hasta la acutalidad

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Esta cazadora vuelve a encontrarse en un momendo dulce y al igual que la Harrington la podremos encontrar en practicamente todas las colecciones de las mejores marcas del mundo.

HERNO BOMBER JACKET

HERNO BOMBER JACKET

WOOLRICH SHORE BOMBER

WOOLRICH SHORE BOMBER

¡¡¡Tanto para hombre como para mujer, esta prenda es fundamental para el armario!!!

EL CHAQUÉ… UNA ELECCION ACERTADA…

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El Chaqué es histórico, surgió en el siglo XIX, en Inglaterra, cuando los jinetes de la corte británica lo utilizaban como traje oficial y como una prenda utilizada por los caballeros ingleses para montar a caballo, derivada de las casacas“redingote”, abiertas por detrás para su comodidad a la hora de montar. Su uso en la caza por los caballeros ingleses, la convirtió en una de las prendas más elegantes para el hombre y pasó a utilizarse en bodas y recepciones oficiales.

El chaqué es una de las prendas más utilizadas en las bodas, sobre todo en las ceremonias religiosas. No hay, sin embargo, ninguna “ley” protocolaria que indique qué es mejor a la hora de casarse: si el traje o el chaqué. Todo depende de la elección personal del novio. El chaqué es un vestuario de ceremonia de día: normalmente se usa en las bodas de mañana y hasta el atardecer. No es un traje de noche.

Si has elegido llevar chaqué el día de tu boda, o la pareja te ha pedido que lo lleves, recuerda que el chaqué está compuesto por chaqueta, camisa, pantalón y chaleco.

La chaqueta es, quizás, la parte más llamativa de este traje debido a su longitud: los largos faldones que cubren la parte trasera de la chaqueta es su seña característica. Las chaquetas pueden ser negras o grises, aunque la negra es, quizás, más ceremoniosa. Evita las chaquetas demasiado ajustadas, aunque tampoco grandes: en su justa medida. Los tablones del faldón han de estar siempre montados uno sobre el otro y el largo que se suele recomendar es el que llega justo al punto de flexión de las rodillas, en las corvas. Sin embargo, si el hombre es bajito, es recomendable subir estas puntas 2 o 3 centímetros para poder parecer más estilizado. Por otro lado, asegúrate en las pruebas de su absoluta confortabilidad: ten en cuenta que será un día en el que des muchos abrazos y harás muchos gestos con la chaqueta. Algunas expertos en protocolo recomiendan el color gris para la mañana y el negro y gris oscuro para la noche, pero cada vez hay más flexibilidad en este tipo de asuntos. De hecho, últimamente se han visto trajes en color azul marino que se empiezan a poner muy de moda.
Recuerda además que el último botón no se suele abrochar.

El pantalón es gris o negro y está listado con finas rayas verticales. Su corte es clásico y se cincha obligatoriamente con tirantes. Un chaqué nunca se lleva con cinturón. Es más, ni siquiera el pantalón tiene trabillas. El tejido cheviot suele ser el más usual pero en  verano también tienen mucha aceptación la lana fría.

La camisa generalmente es blanca, aunque en los últimos tiempos hay más flexibilidad al respecto. Nunca lleva botones en el cuello y los puños son dobles, es decir, para usar con gemelo. Si vas a usar este traje ten en cuidado con el equilibrio entre la manga de la chaqueta y el puño de la camisa: ambos tienen que estar compensados. Igual que ocurría con la chaqueta, la camisa ha de tener todas las garantías ya que es un día muy especial.

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Aunque tradicionalmente se han elegido corbatas en gris perla, cada vez es más habitual corbatas de todos los colores y diseños en las bodas. No obstante, las reglas protocolarias recomiendan mesura en los colores (no los más estridentes) y suelen aconsejar las rayas y los lunares como opción de diseño. Una vez más, la boda es del que se casa por lo que la elección corresponde a los novios. De hecho, últimamente incluso se están viendo corbatas escocesas así que ¡échale imaginación!

Finalmente, el traje termina con el chaleco. El chaleco puede ser de varios colores, si bien el clásico es el gris. Puede ser recto o cruzado (o “inglés”). También varían el número de botones. Lo normal son tres, aunque la moda en chalecos está cambiando mucho en los últimos tiempos.  Es recomendable que la corbata conjunte armoniosamente con el color del chaleco elegido o bien porque sea de la misma gama (sin tener que ir a conjunto) o bien porque contrasten de una manera estética.

Los zapatos normalmente son de cordón, lisos y de piel, en color negro. Lo ideal son los tipo “Oxford” con los que no te confundirás. Si puedes, evita brillos innecesarios en este complemento.

No descuides otros detalles como la elección de los gemelos, el pañuelo del bolsillo, los tirantes o los calcetines.
El pañuelo suele tener fondo blanco, pero igualmente las costumbres están cambiando.

NUDO DE CORBATA ¿TE TRAE DE CABEZA?

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Si es de los que siempre ha tenido dudas sobre qué nudo de corbata elegir, o –peor- si se ata la corbata de forma automática sin valorar que quizá haya otras alternativas que le favorezcan más, éste es su artículo. Descubra los tres modelos que debe conocer y escoja el que mejor le vaya o más le guste.

Aunque quizá nunca se haya parado a pensarlo, las opciones a la hora de hacerse el nudo de la corbata son casi tantas como tejidos, fisonomías, eventos y nacionalidades. Por ello, no es de extrañar que, a la hora de decantarse por unos u otros, las dudas surjan desde el primer momento.

Aquí van una serie de consejos prácticos para que no se pierda y acierte siempre:

Los tres nudos más estándar son el simple –también llamado americano o four in hand-, el doble –o Windsor- y el Half Windsor. Elegir uno u otro depende fundamentalmente de tres aspectos: el tejido de la corbata, la estructura corporal de quien la luzca y el cuello de la camisa.

-El nudo simple es perfecto para cuellos de camisa estrechos –como el inglés- o medios –como el francés-, cuando se trata de telas con cuerpo, como la lana –más de una vuelta resultaría un nudo demasiado prominente- y cuando la fisonomía de aquel que la lleva es delgada. Para cuellos italianos es perfecto darle un par devueltas para darle más cuerpo ya que son cuellos más abiertos. Actualmente, la tendencia es llevar los trajes algo más entallados, por lo que suele ser el nudo más estandarizado entre los varones y, sobre todo, entre los más jóvenes.

Nudo simple

Nudo simple

 

-El nudo doble es más formal, por lo que suelen elegirlo hombres más maduros. Se trata de la opción perfecta para cuellos de camisa italianos, más anchos, en los que se quiere dar protagonismo a la corbata. Por su doble vuelta, para que su resultado no sea demasiado voluminoso, es necesario elegir una corbata de material fino o con poco cuerpo como, por ejemplo, una seda. Así como el primero suele sentar bien a la mayoría de los hombres, el nudo doble no es apto para caras excesivamente redondas o con cuello corto.

Nudo Windsor

Nudo Windsor

 

-El Half Windsor es el ideal para aquellas ocasiones que requieren una vestimenta más formal que un nudo simple, pero donde el material de la corbata –más grueso- no combina bien con el nudo doble. Como muestra la imagen, a este tercer nudo se le añade una especie de hoyuelo central.

Nudo Half Windsor

Nudo Half Windsor

 

-Elija el nudo que elija, el largo de la corbata debe ser siempre el mismo: la punta debe rozar la hebilla del cinturón

 

¿Donde está tu Gabardina?

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La gabardina nace en el 1880, de la mano de Thomas Burberry. Su idea entonces era crear una prenda impermeable, bastante larga, que pudiese proteger del viento y de la lluvia. Con el paso de los años, la gabardina se convierte en un clásico de días lluviosos y desde entonces la hemos visto en incontables ocasiones en el de cine . Greta Garbo, Humphrey Bogart, Leslie Howard en un primer momento, Alain Delon, Steve McQueen, Jean Paul Belmondo y Lino Ventura más tarde, se convierten en auténticos embajadores de la prenda. Particularmente relacionada con el cine negro o el cine que juega con estos códigos (se encuentra sobre todo, en las películas de Jean Pierre Melville, Henri Verneuil o Michael Curtiz).

 

En un principio las características de la gabardina a parte de ser impermeable también tenía que llegar hasta el gemelo, todo esto debido entre otras cosas al hecho que fue utilizada por el ejercito en un primer momento. Durante la primera guerra mundial, los soldados franceses la lucen en particular en las trincheras. Poco a poco, no solo se irá afinando el tejido sino que también se recorta para acabar protegiendo únicamente hasta el muslo.

 

En El Ganso, cada temporada proponemos nuestro modelo de gabardina y renovamos su forro (que suele ser vichy, tartán o yale). Están disponible tanto para Hombre como para Mujer en Marino y en Beige.